-
Всем добрый день.
Прошу поделиться опытом. Автомобиль E92 325XI дорест.
Продолжительное время была активной ошибка 2E84 — Интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом, сообщение: электрический насос охлаждающей жидкости: отсутствует.
С недавнего времени стало появляться оповещение о перегреве. Разные состояния, которые за это время наблюдались:
— По диагностике обороты помпы 0, машина уходит в перегрев.
— Обороты есть, перегрев все равно есть, вентилятор не крутит.
— Обороты есть, вентилятор крутит, перегрев есть.
— Ну и пару дней может ездить без перегрева, обороты есть.
— При перегреве чаще всего печка дует холодным.
— При наблюдении за температурой на приборке иногда случается резкое падение со 120 до 85-90 градусов, буквально за 5 секунд.
Много видел тем на форумах, видео и т.д. где в случае неисправности помпы были еще 2 ошибки — по остановке и контролю частоты вращения. В моем случае только ошибка по связи.
Так же видел много историй, где у людей была ошибка только по связи и проблема решалось поиском сгоревшего предохранителя.
Предохранители все проверены, в бардачке и под капотом. Плюсовые клеммы в багажнике в отличном состоянии. Клеммы на ДМЕ сухие и чистые.
Интересный факт, проблема по связи есть, но через шнурок периодически можно видеть обороты помпы, напряжение на ней.
Через рейнгольд не удается активировать помпу на 20-50% (не помню точные значения), выдает ошибку. Режим прокачки тоже не приводит к активации помпы (через включение печки и педаль газа).
Подскажите, куда копать? Как наверняка выявить причину отсутствия связи — неисправность помпы или проблема где-то в проводке?UPD: поменял помпу, все ок
-
копать кошелек на новую помпу,если копать в сторону экономии,то подавать заявку в кредитную организацию для покупки нового БУ мотора.П.С.один раз помпа с такой ошибкой загорелась на машине,пред не спасёт.Есть аналоги помпы теперь,около 40т.р.
-
- Регистрация:
- 19 янв 2011
- Сообщения:
- 2,095
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Кемеровская обл.
может быть что угодно, это же бмв, суперкачество)
помпы эти периодические дохнут, но так же и провода в бмв так себе, вполне могут мозги парить…
помпа новая пирбург 23 тыщи стоит
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
да,на Е серию оказывается дешевле,аналог от 15,питбург(это и есть оригинал) 22600р.Так что про кошелек погорячился.
-
Да нет цели экономить. Я могу купить новую помпу и поменять. Но будет немного обидно, если эти затраты будут зря и дело окажется в мелочи типа преда, проводки и т.д.
-
если ошибка по помпе и есть перегрев — то это помпа, больное место на н52 с пробегом.
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
Скорее да. Просто сколько смотрел тем на форумах по проблемам с помпой, у людей были или сразу несколько ошибок или ошибки по остановке помпы или частоте вращения. А тут просто связь и иногда помпа работает как надо. Были мысли что все же дело в связи, контактах, проводке.
Кстати сегодня замечал. Греется до 120-125гр, затем за 5-7 сек падает до 85 градусов. При этом помпа вроде как вообще не крутила. Чем может быть вызвано такое резкое падение? Печка дует холодным в момент перегрева, затем горячим при падении температуры, потом снова холодает. Как будто что-то немного проталкивает антифриз кратковременно.
-
- Регистрация:
- 19 янв 2011
- Сообщения:
- 2,095
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Кемеровская обл.
Думаю с такими экспериментами вам скоро потребуется мотор чинить или менять…
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
Есть такое. Поэтому пока поставил ее.
-
Помпа имеет свойство зависать, и раздупляться при перезапуске и так может жить какое-то время
Я после первого «желтого перегрева» и убедившись Рейном, поменял
Поделиться этой страницей
Всё началось с того что я нашёл ошибку в мозгах:
2е85
но печка дула нормально и двигатель не перегревался. Была зима, может успевала остывать. К началу лета несколько раз загоралась сигнальная лампа нехватки ОЖ. Решил долить, всё как бы чинно, но через пару км. случился первый перегрев, причём стрелка температуры буквально скакнула на максимум и тяга пропала.
Считал с мозгов ошибки, а там появилась уже 2e84. Ну теперь уж точно надо разбирать и смотреть что там. Как снимать кожухи и защиту писать не буду — торксы на 30 и вперёд. Электрический вентилятор — слева торкс на 30, справа одна заклёпка-затычка, две клеммы — справа и слева побольше и тянем его аккуратно вверх. Откручиваем крышку расширительного бачка и пробку стравливания воздуха. Подставляем корыто (чем больше — тем лучше) и откручиваем сливную пробку на дне радиатора (синяя пробка внутри фиолетовой гайки)
откручиваем гайку на 10 кронштейна со шлангами и отводим его вправо и подвязываем. Откручиваем поперечный стабилизатор (передние колёса должны быть вывешены).
Снимаем клеммы с помпы и термостата. Я упаковал их в пакет и обвязал проволокой, чтоб не залить антифризом. Сначала надо освободить термостат от патрубков и крепления к помпе (он крепится к помпе 2-мя болтами на 10). 2 быстросъёмных патрубка и 2 шланги на жимках. Быстросъёмы оснащены скобой, подцепляем отвёрткой и тянем вверх, далее покачивая и крехтя, тянем на себя по ходу направления трубки.
С трубками на жимках всё понятно — откручивай шатай тяни (отвёртка или головка на 6). Пришлось снять правое колесо. Под термостат, когда снимал патрубки подсунул пакет (читай полиэтиленовую плёнку) и опустил конец пакета в корыто, чтобы не плескало и не текло куда не надо. А оттуда хлынуло не хило, поэтому сдёргивая патрубки будьте бдительны, если не хотите уделать всё днище и себя. Если смогли снять 4 патрубка с термостата — откручиваем два болта на 10 снизу. Вынимаем. Половину шлангов придётся отводить в сторону и из них всё время течёт, поэтому корыто далеко не убираем. Кстати оно должно вмещать хотя бы 15л — для удобства, не более. Далее ПОМПА — три Е30, один сверху, два снизу — алюминиевые!
Тот патрубок который остался сидеть на помпе — откручивать не надо, вы не запомните как оно там было, когда всё стоит в сборе и на месте. Поэтому вынимаем помпу вместе с патрубком.
Вот такие они:
Надо раскрутить их, подумал я. Снимаю патрубок с помпы (предварительно запомнив, как он стоит) и …
…мать …
Откуда оно там?
Не сказать что что-то не так внутри, всё красиво и всё крутится…
Прозвонил видимые «радиоэлементы» цешкой — всё звонится. Может тот кусок пластмассы (кажется это часть поплавка из расширительного бачка, хотя сам поплавок целый) который я вынул из крыльчатки и не давал помпе нормально работать… С этими мыслями я решил поставить всё обратно — НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!
Уплотнительные кольца на помпе были сухими настолько, что просто так не одевались обратно…
Советский солидол — никогда не повредит. Вот таким количеством мажем по резинкам
и оно прекрасно одевается.
Ещё час возни со сборкой в обратном порядке и в недоумении как туда попал этот кусочек …
Прокачал систему — тонкой струйкой заливаем антифриз пока из пробки для стравливания воздуха не потечёт. Закручиваем крышку расширительного бачка и пробку стравливания воздуха. Включаем жажигание, печку на макс температуру, обдув минимальный, педаль газа до упора и держим 10 сек. Включается моторчик и потекла река волга)) Ждём 12 минут. Моторчик НЕ выключился через 12 минут, и через 20 тоже… «Хм» — подумал я. Ну и ладно. Открыл расширительный бачёк — пусто. Долил до макс. Повторил процедуру с зажиганием. 15 минут — помпа не выключается. «Хм» — подумал я второй раз. Это был знак, что надо менять всё-таки помпу. Или термостат. Завёл, поехал, на улице +27С, давал больше 3 тыс. оборотов чтобы нагреть хорошенько и чтобы вы могли подумать — она таки греется. В какой-то момент из печки просто перестаёт идти горячий воздух, потом резко бац и идёт горячий, а потом опять перестаёт и двигатель начинает перегреваться… Мдяяяяя.
Заказал помпу по знакомству с другого города. Неделю машина стояла разобранная с уже снятой помпой и термостатом. Пока ехали обновки решил расковырять насмерть, как оказалось не разборную часть моторчика. Да, обратно собрать не получится. А внутри, кому интересно:
В крыльчатку вплавлены наборные гайки (шестигранные), толщиной 1 мм, штучек 10, завальцованные между собой методом точечного прессования, как это разобрать — не представляется возможным без необратимых повреждений. Крыльчатка, что называется в хлам, но предварительно перед разбором были просверлены отверстия под маленькие болтики на местах контактной сварки соединения обмотки моторчика и платы
А внутри то всё красиво, а почему не работает?
Короче как я не игрался, всё элементы на плате живые, как я только не подавал питание — запустить её вне авто не получилось, видать нужен пинок в виде сигнала по ещё двум жилам на разъёме.
В итоге вчера, через неделю, повторюсь, это важно, ставлю новые термостат и помпу, с утра +23С на улице, 20 км проехал, и вроде всё чудно! Радует! Не понятен только один нюанс — температура дорастает до 111-112 С, потом включается электро-вентилятор и очень быстро падает до 93С — 95С, это при умеренной езде.
Вопрос к знатокам: КАКОВА НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОЖ НА ДВИГАТЕЛЕ N52N e83 2007г 3.0si ?
Ну, а для тех, кто дочитал до конца, большой личный опыт: неделю авто стояло со снятыми термостатом и помпой, быстросъёмы были свободны, а в них есть резиновые уплотнительные кольца внутри пластикового разъёма. Так вот эти колечки пришли в своё начальное положение, разбухли если хотите, и натягивать эти два несчастных патрубка в очень неудобной позе мне пришлось около трёх часов! Как результат — куча травм:
Думаю, что это замечание уместно для большого количества узлов в авто, поэтому для предотвращения затягивания процесса сборки, желательна замена сразу же после разбора.
Ошибка 2е84-электропомпа отсутствует!!
Помпа работает, есть струйка в расширительном бочке! Но машина греется! Сначала подумали, что термостат, поменяли! Но все равно температура растёт и не скидывается. Печка дует холодным.
Предохранители в норме.
Изначально в расширительном бачке было обнаружено масло!
Проверили оба теплообменника (коробка и двигатель), оба в норме! Прокладки целые!
Компьютер показывает, что Масло в двигателе в норме. Как было, так и осталось
Промыли систему охлаждения несколько раз, далее залили новый антифриз. Покатался минут 15 в разных манерах езды , температура 93-98 , поднимается-падает. Думаю, ну все, решилось! Приехал обратно в сервис, сообщил, что все в норме-выезжаю , не проехав и 1км — температура уже 110!
Как быть, что делать? Где искать проблему?
Машина 2008года 528хi 234лс
-
Электрооборудование
- BMW
- 5 Series
- E60/E61 2006-2010
Коды ошибок БМВ по стандарту SAE состоят из пяти символов:
Первый знак – буква, определяющая тип дефектной системы:
Четвертый и пятый знаки ошибки – число, которое соответствует порядковому номеру неисправности.
Расшифровка ошибок на немецком и английском языке
Расшифровка предупреждений на английском языке
Описание ошибки
Проблема проявляется при таких ошибках:
- неполадка в работе турбины или нагнетательного устройства;
- пониженное давление моторной жидкости в двигателе;
- сбои в работе системы EGR;
- появление лишнего воздуха во впускном коллекторном устройстве либо подача воздушного потока затруднена в результате засорения фильтра;
- выход из строя контроллера давления наддува.
Неисправности распредвала
Причины, которые могли привести к появлению этой проблемы:
- пониженный уровень моторной жидкости либо смазка критически грязная, надо менять расходный материал;
- сбои в работе или неисправность механизма изменения фаз газораспределения;
- сбои в функционировании клапана управления моторной жидкостью;
- обрыв линии или замыкание электроцепи VVT;
- неисправность проводки, питающей клапан управления смазкой, возможно короткое замыкание;
- неполадки, связанные с функционированием управляющего модуля ЕСМ.
Неисправности в работе топливной системы
Симптомы ошибки:
- Двигатель автомобиля не запускается. Возможно такое, что мотор стартует, но глохнет через несколько секунд.
- Увеличение расхода потребляемого горючего.
- Транспортное средство слишком медленно набирает скорость. Данная проблема проявляется до определенного момента, который зависит от степени загрязнения или повреждения агрегата. К примеру, при движении ни пониженных передачах скорость набирается быстро, а при переходе на более высокие – медленно.
- На приборной панели загорается значок неисправности двигателя Чек.
Ошибки двигателя
- Повреждение проводки или некачественный сигнал, поступающий с устройства на блок управления. Надо проверить целостность электролинии и убедиться в качественном контакте.
- Использование низкокачественной жидкости. В результате того, что отработанный расходный материал не может выполнять свои функции по охлаждению силового агрегата, микропроцессорный модуль расценивает это как неисправность термостата.
- Засорение каналов охладительной системы продуктами износа и отложениями антифриза. Чтобы устранить проблему, придется демонтировать все патрубки и выполнять их очистку. Критически засоренные магистрали подлежат замене.
- Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Проблема может появиться в результате программного сбоя.
- Механическое повреждение одного из патрубков либо расширительного бачка, которое привело к утечке хладагента из системы.
Чтобы устранить проблему, пользователю необходимо:
- произвести очистку клапана Ванос либо его замену;
- выполнить адаптацию системы;
- проверить корпус масляного фильтра, возможно, отломался его «носик»;
- произвести диагностику исполнительного узла на предмет заклинивания и заедания;
- проверить винты, фиксирующие исполнительный механизм на предмет ослабления;
- выполнить диагностику управляющего модуля на предмет программных неисправностей.
- Активация изменения длины впускного коллектора. Если ошибка нерегулярная, то неисправность может заклакючаться в сервоприводе. Поломка сопровождается снижением тяги.
- Короткое замыкание в работе исполнительного узла DISA. Требуется проверить клапаны устройства.
- неисправность датчика потенциометра;
- короткое замыкание внутри обмотки электродвигателя заслонки дроссельного механизма;
- отсутствие подключения или некачественный контакт дроссельной заслонки с проводкой;
- износ изоляционного слоя кабеля, что привело к изменению величины сопротивления на линии.
Элементы, которые подлежат диагностике:
- датчик массового расхода воздуха;
- вакуумная магистраль на предмет подсоса воздуха;
- клапанная крышка на возможные повреждения;
- клапан ЕГР;
- интеркулер;
- впускной коллекторный узел;
- магистрали, подключенные к интеркулеру;
- выпускную систему вместе с турбиной;
- вихревые заслонки;
- воздушный фильтр.
- Неисправность термостата. Пользователю надо проверить работу устройства и убедиться в том, что оно не заклинивает. Проблема может сопровождаться сбоями в работе охладительной системы и перегревом силового агрегата. Неисправность термостата может быть связана с засорением магистралей охладительной системы осадком от антифриза.
- Ошибка датчика окиси азота. Надо проверить качество подключения устройства, а также отсутствие загрязнений на разъеме.
- регулярное использование низкокачественного горючего;
- естественный износ узла;
- засорение сотового фильтра.
Силовой агрегат при такой проблеме начинает работать нестабильно, возможно снижение мощности и отсутствие реакции на нажатие педали газа. На приборной панели появляется индикатор Check Engine, а также увеличивается расход потребляемого топлива.
Для проверки катализатора на предмет засорения можно прибегнуть к одному из следующих способов:
- Посветить на устройство с помощью фонарика. Лучше всего загнать автомобиль на яму и демонтировать узел.
- Попробовать определить засорение на нюх. Если катализаторное устройство забито, из выхлопной трубы будет выходить газ с едким запахом.
- Подставить к глушителю руку. Если узел работает нормально, пользователь почувствует серьезное противодействие. В случае, если катализатор забит, серьезного сопротивления не будет.
- критическое загрязнение сажевого фильтра;
- давление отработавших газов неприемлемо – рабочий параметр вышел за пределы верхнего либо нижнего диапазона.
Возможные причины проблемы:
- Неисправность модуля CAS или DME. Надо проверять оба устройства и тестировать их качество подключения. Проблема может заключаться в нарушении связи в результате износа проводов.
- Программная неисправность блока управления. Надо тестировать сам модуль и его прошивку.
- Неисправность стартерного механизма. Возможно, заедает один из конструктивных элементов устройства.
- Неисправность форсунок либо их неправильная работа. Один из элементов может быть засорен, поэтому потребуется их очистка. Для диагностики форсунок понадобится специальный стенд.
- Несвоевременная замена фильтров. В результате в двигатель могут проникать посторонние частицы.
- Засорение или выход из строя датчика массового расхода воздуха. Чтобы устранить проблему, надо выполнить очистку устройства с применением специального средства либо поменять его.
- Неисправность или неправильная работа клапана EGR, предназначенного для возврата в цилиндр двигателя определенного объема отработавшего газа. Возможно, устройство засорено.
- Сбои в работе впускной системы или неисправность контроллера положения дроссельной заслонки. Если последняя засорена, выполняется ее очистка. Положение заслонки должно отвечать температуре силового агрегата или педали газа. Если двигатель прогрет, устройство должно быть открыто, если нет – оно должно находиться под определенным углом.
- Неисправность контроллера абсолютного давления, установленного во впускном коллекторе.
- Датчик холостых оборотов неисправен или засорен. Возможно, проблема состоит в плохой герметичности соединения.
- Проблемы в работе газораспределительного механизма. Надо проверить, как выставлены метки и в каком состоянии находятся ролики. Если последние изношены, они подлежат замене.
- Неисправность кислородного контроллера.
- Выход из строя или засорение топливного насоса.
Если ошибка не случайная, она будет сопровождаться следующими признаками:
- пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах двигателя;
- задержка реагирования силового агрегата на нажатие газа;
- троение мотора;
- произвольная остановка двигателя при работе на холостом ходу;
- резкие рывки мотора;
- появление новых шумов и звуков при работе двигателя;
- нестабильная работа агрегата в целом.
Причины, которые могли привести к появлению этой проблемы:
- Отсутствие искры на свече зажигания. Такая проблема может проявиться в результате износа устройства, загрязнении электрода либо его неисправности. Также отсутствие искры появляется при выходе из строя распределительного устройства или повреждения бронепровода, подключенного к свече. На трамблере могла треснуть крышка, что привело к попаданию влаги внутрь.
- Недостаток топлива в горючей смеси. Такая проблема проявляется в результате засорения или выхода из строя форсунки. Причина может заключаться в недостаточном давлении горючего, которое связано с засорением фильтра либо выходом из строя датчика давления. Последний мог износиться и протекать.
- Проблема может заключаться в поломке выпускного клапана или повреждении прокладки, расположенной в головке блока цилиндров. Это приводит к снижению уровня компрессии в результате вытекания горючего либо его не сгорания.
Причины, которые могли привести к появлению этой неисправности:
- повреждение либо обрыв проводки;
- пониженный уровень горючего в баке;
- неисправность в работе топливной системы;
- неполадки зажигания – свечей, высоковольтных проводов, коммутатора, катушек;
- отсутствие герметичности в работе впускной системы;
- механические неполадки в работе двигателя.
Неисправности датчиков
Неисправности электрики
- Нужно проверить визуально корпус батареи. На нем не должно быть следов повреждений или дефектов, которые могли бы привести к утечке электролита.
- Выполнить диагностику заряда батареи. Если напряжение аккумулятора критически низкое, его надо восполнить методом подзарядки. Проблема разряда может быть обусловлена разрушением пластин, расположенных внутри устройства. Устранить такую неисправность не получится.
- Произвести очистку клеммных зажимов. Часто ошибка питания связана с окислением выходов аккумулятора.
- Выполнить проверку уровня электролита в банках батареи. Если рабочей жидкости недостаточно, ее объем нужно восполнить добавлением дистиллированной воды. Но сделать это нужно до подзарядки батареи зарядным устройством.
- Также следует произвести диагностику генераторной установки. Проблема может заключаться в износе конструктивных компонентов агрегата или приводного ремешка.
Возможные причины проблемы:
- неисправность электродвигателя самого устройства, которая привела к поломке вентилятора;
- короткое замыкание во внутренней обмотке;
- повреждение или засорение контактов на разъеме подключения устройства;
- замыкание проводов, питающих вентилятор;
- износ изоляции на кабеле управления, который привел к изменению сопротивления на линии.
Неисправности иммобилайзера
Необходимо проверить следующие элементы системы блокировки силового агрегата:
- транспондерный ключ – в устройстве должна использоваться работоспособная батарейка;
- блок управления иммобилайзером на предмет программных неисправностей или отсоединения контактов;
- антенный модуль системы блокировки двигателя на предмет отсутствия повреждений и качества проводки;
- наличие посторонних электронных предметов рядом с иммоиблайзером, поскольку они могут вызвать появление помех, которые блокируют сигнал.
Неисправности электронных модулей и систем связи
Возможные причины проблемы:
- Выход из строя одного из предохранительных устройств либо реле. Пользователю надо тестировать все элементы, расположенные в монтажном модуле под капотом или в салоне авто.
- Плохой контакт с датчиком, установленным на педали тормоза. Надо проверить устройство и качество его подключения. Причина проблемы часто заключается в засорении контактов на переключателе.
- Повреждение провода, подключенного к задней оптике. Надо тестировать кабель, выполнять его прозвонку мультиметром.
- Выход из строя источника освещения, установленного в оптическом устройстве.
Также к появлению данной ошибки могли привести следующие проблемы:
- повреждение проводки, подключенной к датчикам;
- неисправность преднатяжительных элементов или их электролиний;
- повреждение контактов на разъеме питания блока управления пассивной безопасности;
- неисправность пиропатронов.
Ошибки трансмиссии
- блок управления коробкой на предмет дефектов и программных неполадок;
- проводка модуля и его контакты;
- гидротрансформатор трансмиссионного агрегата и его лепестки;
- смазка в устройстве на предмет отсутствия отложений.
Возможные причины проблемы:
- Сбой в работе блока управления коробкой, включая программные неполадки. Надо тестировать устройство и удостовериться, что неполадка не связана с воздействием влаги на блок. Если это так, то «девайс» подлежит замене или просушке платы.
- Неисправность электрической составляющей автомобиля. Надо проверить качество подключения модуля и убедиться в его хорошем контакте с сетью.
- Сбои в работе аккумуляторной батареи или генератора. Оба устройства подлежат диагностике. Проблема может заключаться в скачках напряжения.
Кроме самого клапана, проблемы могут быть следующими:
- Неисправность соленоидов, которая привела к пониженному давлению в гидротрансформаторе.
- Сбои в работе блока управления коробкой.
- Использование низкокачественного масла или смазка потеряла свои рабочие свойства. Возможно, проблема связана с утечкой жидкости, которая обусловлена повреждением агрегата.
- Неисправность одного из датчиков.
Ошибки самодиагностики антиблокировочной системы
Описание ошибок Bosch Motronic 1-1, 1-3
Возможные причины проблемы:
- Неисправная аккумуляторная батарея. Пользователю надо проверить устройство на предмет отсутствия повреждений, которые могли бы привести к утечке электролита. Возможно, аккумулятор разрядился в результате разрушения пластин, расположенных внутри.
- Выход из строя генераторной установки или плохой контакт устройства с сетью. Надо проверить все компоненты агрегата, включая реле регулятор напряжения и роторный механизм. Возможно, от устройства просто отсоединился контакт.
- Повреждение или износ приводного ремешка. Надо проверять целостность изделия, а также шкивов и натяжных роликов.
- Использование электрооборудования, технические параметры которого не соответствуют характеристикам электросети.
- Уровень масла и его объем в двигателе. Если смазки недостаточно, выполняется ее добавление. В случае, если в расходном материале имеются следы отложений, осадка или продуктов износа, требуется замена жидкости с полным сливом.
- Блок управления мотором и его подключение. Если проводка целая, то причина проблемы может заключаться в программной неисправности микропроцессора. Устранить такую проблему самостоятельно на Е38, Е46, Х6 и других версиях вряд ли получится, поскольку потребуется перепроишвка модуля.
- Работу коллекторных устройств и датчиков, в том числе кислорода, массового расхода воздуха и давления смазки.
- Совмещение меток на распредвалах. Причина проблемы может заключаться в износе шкивов и повреждении одного из зубчиков устройства.
- Целостность ремня газораспределительного механизма. Возможно, изделие изнашивается и необходима его замена.
Описание “мигающих” кодов Bosch Motronic 1-2, 1-3, и 1-1
Описание ошибок Bosch Motronic 1-7 и 3-1
Кроме свечей, причины, которые могли привести к появлению этой проблемы, следующие:
- Отсутствие искры на свече зажигания. Проблема может проявиться в результате износа устройства или поломки распределительного механизма. Также возможно повреждение высоковольтного кабеля, подключенного к свече. Если на трамблере треснула крышка, это приведет к попаданию влаги внутрь.
- Поломка выпускного клапана либо износ прокладки, расположенной в головке блока цилиндров. Это приводит к снижению уровня компрессии в результате вытекания горючего либо его не сгорания.
- Недостаток горючего в топливовоздушной смеси. Данная проблема проявляется в результате засорения или поломки форсунки. Причина может состоять в недостаточном давлении горючего, которое связано с засорением фильтра либо выходом из строя датчиком давления. Последний мог износиться и протекать.
- разряд батарейки в пульте или ключе дистанционного управления сигнализацией;
- плохой контакт одного из компонентов противоугонного комплекса с электросетью автомобиля;
- конфликт в работе штатного блокиратора двигателя и иммобилайзера автосигнализации, установленной дополнительно;
- неисправность блока управления или замыкание в монтажном модуле с предохранителями.
Описание ошибок блока управления MS40
Ошибки блока MS41
Наиболее точные варианты проверки автомобиля BMW – с использованием компьютера либо диагностического сканера. Но для реализации этого способа пользователю надо заранее подготовить специальное оборудование для тестирования либо ноутбук с установленным на него программным обеспечением.
Канал «BimmerDoc» в своем видео подробно показал процесс настройки адаптера для тестирования и показал процедуру проведения диагностики с дальнейшей расшифровкой кодов ошибок.
Один из простейших вариантов стереть ошибку, не используя сторонние устройства для этого:
Лучше всего удалить ошибку из памяти блока управления через сканер или компьютер с соответствующим программным обеспечением. В программе и диагностическом приборе есть специальная функция, позволяющая сделать это.
Примерные цены на проведение диагностики на станциях техобслуживания Москвы и Санкт-Петербурга:
Канал «Simple Life» в своем видеоролике подробно показал, как устранить проблему, связанную с функционированием системы рулевого управления и удалить код ошибки о ней из памяти блока.