С момента последней записи прошло 3 месяца, а значит можно подбить проделанную работу. А работы было сделано достаточно. Отдельно хочу вынести работы по устранению гирлянды на приборке.
В июле ехал и внезапно машина запищала, на приборке появилась «гирлянда» из ABS, 4×4, ручника и датчика давления в шинах, но поведение автомобиля никак не изменилось. В последствии давление в шинах то появлялось, то пропадало, то вообще могло гореть красным.
Я думаю многие знают, что гирлянда может означать большое количество причин и без диагностики разобраться с этим сложно. Чаще всего это слизанная шестерня сервопривода раздатки. Так думал и я, но при замене датчика угла поворота руля снял сервопривод и проверил шестерню. Она была без намёка на износ и, скорее всего, её уже меняли до меня, так как сервопривод имел следы вскрытия.
К слову при запуске двигателя ошибок чаще всего не было, а появлялись они спустя какое-то время. Машина могла запищать как сразу, так и через 2 км. Чаще она пищала при скорости больше 20кмч. Было такое, что в одну сторону доехал с ошибками, а вернулся без них. Что это такое было непонятно.
Периодически читал ошибки через Rheingold и были следующие ошибки:
2F4F — DME: скорость движения автомобиля, достоверность
581D — EGS: ошибка сигнала окружности заднего правого колеса от DSC
5E49 — DSC: датчик скорости правого заднего колеса, подшипник ступицы
6DA1 — DSC: питание датчика угловой скорости правого заднего колеса
5E42 — DSC: датчик скорости правого заднего колеса, зазор
Причем ошибки могли возникать то одни, то другие. Чаще всего была 5E49 и 6DA1. 5E42 была 1 раз, остальные возникали иногда.
Было решено идти от малого к большему и были выдвинуты следующие предположения:
1) Датчик угла поворота руля
2) Датчик ABS
3) Колечко ABS
4) Заклинившие тормоза
5) Блок DSC
6) Датчик ускорения
7) Ступичный подшипник
Замена датчика ABS
Менять датчик абс на старой машине то еще удовольствие. Как и у всех болт закис и не откручивался. Грани были слизаны сразу же, а откручивать его пришлось часа 2 с помощью разных инструментов. Лучше всего себя показал газовый ключ. Вместо слизанного болта отлично подошёл болт M6x16. Дополнительно оценил состояния колечка ABS, почистил его через отверстие для датчика абс и продул. Собрав всё обратно ничего не изменилось, а ошибка так и продолжила мерзко пищать. Более того, ошибка по питанию датчика также не ушла, хотя с ним всё было хорошо.
Так как замена датчика ABS не помогла, пошёл дальше и выдвинул предположение, что заклинил тормозной цилиндр -> колесо подтормаживает и получается ошибка. При торможении иногда могло уводить руль вправо или влево.
Задние тормоза
Обслужил задние тормоза: перебрал ремкомплектом, поставил новые пружины колодок и поменял тормозную жидкость. Уводить при торможении перестало. Ошибка не ушла, зато приятный бонус: расход упал с 15-17 литров100км до 13.7-14 литров100км. Это при средней скорости 27-28 кмч. Все значения взяты с приборки.
Блок DSC
Дальше хотел снять блок DSC, так как популярная проблема, что контакты отваливаются и поэтому может возникать ошибка по питанию датчика и тд.
Но не смог до него добраться. В моей комплектации он стоит под главным тормозным цилиндром и чтобы до него добраться надо разобрать половину машины. После первого сломанного крепления корпуса куда ставится салонный фильтр решил бросить эту затею.
Датчик ускорения
Одним из предположений был датчик ускорения. Из строя они выходят редко, а поэтому на разборках стоят сущие копейки, в отличие от новых. Датчик стоит под подлокотником и тоже участвует в системе DSC. А так как у меня была ошибка 2F4F решил поменять. Купил на разборке за 1000р такой же, как стоял у меня MM3.8K 34523417699, поменял за 20 минут и знаете что? Гирлянда не пропала, зато ПЕРЕСТАЛО ПИЩАТЬ когда она появляется. Не знаю с чем это связано, но даже тот факт, что писка больше нет меня уже радовал.
Всё решил случай
Появился стук справа сзади (Ох уж эта правая задняя сторона не даёт мне покоя). Сгонял на диагностику, но за 2 раза ничего найти так и не смогли — в сервисе не стучало, а стучало только если колесо наедет на неровность на маленькой скорости.
Нашёл видео, где у парня на другой машине при прокрутке колеса стучал ступичный подшипник, да так, что звук был очень сильно похож на мой. Решил поменять ступичный подшипник, тем более у меня по нему всё равно была ошибка. Я до сих пор не могу понять почему ошибка была по ступичному подшипнику, если у нас на X3 датчик ABS считывает показания с колечка ABS, а не с магнитного кольца подшипника, как на других бмв.
Подшипник взял SNR с номером R15027. Как и ожидалось внутри был FAG с стопорным кольцом и гайкой. Сам подшипник обошёлся мне в 2638р и 5000р замена. После замены ошибка была еще около 30 км, а потом бесследно пропала. За это время успел купить колечко ABS NK 391501 и новый датчик ABS. Как назло ошибка пропала после покупки. Теперь лежат прозапас.
До последнего не хотел менять ступичный подшипник так как он не гудел, с ним всё было хорошо, а ошибку связывал с чем-то другим. Но имеем, что имеем. Даже механик спросил кто мне сказал менять подшипник и удивился, что из-за него может быть ошибка.
Стук возник из-за стойки стабилизатора, но об этом в другой записи.
Сейчас проехал около 400км и ошибка больше не появлялась. Первое время пугался, когда машина пищала сигнализируя о температуре +3 за окном.
Страница 1 из 2
-
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
Товарищи, здравствуйте! Прошу помощи в такой проблеме:
E70, 3.0, 2007, 155000 km. Начала троить на трассе после того, как докрутишь до 4+ тыс оборотов. Сильно просела в мощности в целом и при запуске начала трястись с повышением оборотов до 1500, потом до 1000, потом выравнивалась до 700.
Были ошибки по пропускам воспламенения в 3,4,5 цилиндрах, vanos впуск и выпуск.
Что сделал:
Поехал к официалам, сказали поменять клапана Vanos. Поставил новые, оригинальные, ничего не изменилось. Ошибки по ваносу впуск и выпуск остались.
Вчера поменял оба vanos (оригинальные, само собой) и… ничего не изменилось практически. Часть мощности по ощущениям вернулась, но трястись не перестала. Теперь ошибки по обоим ваносам, пропуск воспламенения в 1 цилиндре, лямбда зонды перед катализатором (002C2C, 002CF7) и появилась ошибка на диапазон регулировки Valvetronic (002A39).
Ошибки были сброшены, новые ваносы обкатаны, после поездки на трассе опять делаю диагностику:
Пропуски воспламенения 1 цилиндр,
VANOS впуск и выпуск. Едет лучше, но теперь начинает троить и терять в мощности когда докручиваешь до 6+тыс. Если ездить в диапазоне 3-5к оборотов все норм. Плюс когда стоишь на холостых работает машина не ровно, слышно тихое глухое простреливание чего-то. Микрохлопок, если можно так назвать.+ еще ISTA не дает сделать калибровку клапанов Vanos: на выпуск все ок, завершается корректно, а на впуск пишет, что система vanos находится в аварийном режиме, калибровка невозможна. Значения в пределах нормы (115,2* и 120,6*)
Что делать дальше не знаю. Есть три мнения:
1. Сломался valvetronic. Аргумент: если ошибка по нему появилась единожды, он по-любому умер или умирает. Отсюда ошибки на ванос.
2. Заменить катушки зажигания. Ну если это делал в катушках, то это просто финиш — я, получается, в прикол поменял ванос и клапаны. Но еще больший вопрос, почему на СТО мне этого сделать не предложили в первую очередь. Ладно гаражные, но официалы-то чем думали? И главный вопрос: могут ли катушки зажигания давать ошибку на впуск/выпуск ваноса?
3. Забиты катализаторы. Но подходят ли под это прочие симптомы кроме ошибки по лямбда зондам — вопрос.
-
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
Сейчас опять сбрасывал все ошибки, выходил на трассу, крутил до 7 тыс. оборотов. Если едешь до 5к — все отлично, ровная работа, хороший отклик на педаль. Но стоит дойти до 7к – после начинает троить, теряется скорость, провал в педали очень ощутимые и реагирует только на «глубокое» нажатие, почти в пол или в пол.
Ошибки при подключении прикрепил. Появился пропуск в 4 цилиндре (тряслась машина сильнее в этот раз после 7к). valvetronic больше не появляется кроме единичного случая.
Пока думаем-гадаем нашел поиском по форуму некоторую инфу, буду пробовать сегодня:
1. Прозвоню valvetronic тестером на корпус.
2. Поменяю местами катушки зажигания, проверю, перескочит ли ошибка на другие цилиндры.Вложения:
-
ванос: надо смотреть уплотнительные кольца на распредвалах
ошибки на больших оборотах- посмотреть каты
вальветроник это не поломка, это следствие. на него грешить рано
проверьте систему вентиляции картера на предмет порванной мембраны. -
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
Сегодня сделал:
1. прозвонил Valvetronic — все окей.
2. Меняли местами катушки зажигания:4,5,6 > 3,2,1
(ошибка была до замены только на 1 и 4 цилиндре)
сел будто в другую машину, мощность вернулась как в день покупки. Но, радовался недолго: через 20 км. езды на высоких оборотах опять начала троить. Поймал ошибку во 2 и 4, поставил в 1 и 5. Поймал ошибку после в 5 и 4, поставил в 2 и 1. Поймал в 4, поставил во 2. На этом остановился, так как уже потерял исходную последовательность где-какой.
В итоге после всего ошибка на пропуски пока не появлялась, но появляется ошибка на впуск Vanos. Дрожание машины на холостых присутствует. При этом не дает откалибровать клапан, прерывает проверку сообщением: «VANOS находится в аварийном режиме, проверка отменяется».
Мембрану еще не проверил, тоже нашел в поиске это. Как катализаторы проверить я не знаю. В планах есть поставить равнодлинный коллектор, но после того, как разберусь с троением.
-
[QUOTE Как катализаторы проверить я не знаю. В планах есть поставить равнодлинный коллектор, но после того, как разберусь с троением.[/QUOTE]
Найти сервис,кто может замерить противодавление перед катами. Вворачиваются вместо 1 лямбды и определяется пропускная способность катов. -
Он
нужно разбираться с ошибками по ванос, из-за них он может троить.
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
Да я это и пытаюсь сделать. Насколько я понял, VANOS такой узел, который может ошибку показать из-за чего угодно. То есть, на него все косвенно или прямо влияет.
-
Нет, если он не работает значит нет условий для этого. Возможно давления масла мало. Из-за катушки например ванос не будет спотыкаться , так что ошибки по ванос это ошибки по ванос
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
А катализатор забитый тоже не влияет на ошибку по ваносу? Оба ванос заменил на новые. Масло менял недавно, датчик показывает максимум. Что еще можно у ваноса диагностировать?
-
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
Сетки и клапаны мыли сразу, как диагностировали ошибки по ваносу. Но промывка и перестановка клапанов не помогла, а сетки и вовсе чистые были. Но все равно промыли.
-
Andresin
Участник тусовки- Регистрация:
- 14 май 2017
- Сообщения:
- 269
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Пермский край
Свечи с катушками замените.
-
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
Сейчас главный вопрос: могут ли катушки и свечи давать ошибку на vanosы?
-
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
Но в сервисе будут рады всё поменять
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
Тогда зачем мне менять свечи, если они не дают ошибку на ванос. Я пытаюсь разобраться именно с ним, т.к. думаю, что эти симптомы результат этой ошибки.
Сегодня подключал INPA. Там ошибка такая же, на впуск VANOS, но немного с другим описанием. Интереснее. В нем сказано, что механически заклинил входной датчик распредвала (Nockenwellensteuerung Einlass).
-
Впускной ванос пишет 120, а должен быть 75. Он просто крутится как простая звезда и не управляется
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
(Nockenwellensteuerung Einlass = не работает механизм впускного вала.
-
Они не должны быть статично выше или ниже. Они должны быть необходимые в каждый момент. Еще они должны меняться.
-
Так а квкг не проверяли что ли? Если нет, то надо бы. Трубку на штуцер надеть и подуть в себя и из себя. Продуваться не должно.
-
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
Квкг проверил, целое.
Пришли к выводу, что это сальник распредвала впускного (уплотнительные кольца). Выше тоже писали и на немецких форумах часто это советуют. Завтра меняю. Главное, как мне сказали, чтобы распредвал не просверлил дырки в гбц
-
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
Поменяли кольца на обоих валах. На выпускном кольца были с зазубринами, на впускном как новые. Ничего не изменилось. Ошибки по ваносу так и есть. При запуске трясётся, после 5к оборотов троит. Выпускной через ista регулируется, а вот впускной так же: «система ванос находится в аварийном режиме, проверка невозможна». Хотя значения близки к заданным у обоих клапанов: 115 выпуск и 120 впуск. Inpa показывает следующие значения теперь (прикрепил), близкие минимуму, хотя раньше было по другому (скрин выше)
Больше идей нет, кроме как удаление катализатора. Но могут ли каты давать ошибку на ваносы?
Вложения:
-
А в крышке масленого фильтра случаем картридж не отломан от самой крышки? У некоторых при замене масла ломают, вставляют обратно и типа так и было. У некоторых ломают и вообще выбрасывают. В обоих случаях тоже будет сыпать ошибками по ваносу и ставить его в аварию.
Каты можно проверить двумя надежными способами:
1. выкрутить первые лямбды и засунуть в их отверстия камеру. Достаточно какой-нибудь дешевой китайской с usb для телефона. Не обязательно спец эндоскоп искать.
2. выкрутить одну первую лямбду и вкрутить манометр с мелким шагом измерений. Педалью резко поднимать обороты и наблюдать за показаниями манометра. Потом поддерживать 5000 оборотов и снова наблюдать. Ни в одном случае не должно быть показания выше 0.5бар. Но лучше, чтобы не выше 0.2бар. Главное, чтобы шкала у манометра была мелкая. А то на крупной типа до 5 бар которая ничего не увидишь, да и погрешность будет большая на минимальных значениях. От 0 до 1 бар шкала будет лучшим выбором.
Потом повторить аналогично для второго коллектора. -
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
Проверю катридж сегодня, как раз фильтр менять. Каты найду где проверить, но вопрос: связаны ли они с ошибкой по ваносу?
-
Очень сомневаюсь, хотя бывает всякое, чего иногда совсем не ждешь. Как правило от забитых катов повышенный расход, ухудшенная динамика в целом, очень сильная потеря динамики и появление пропусков зажигания на высоких оборотах. В следствие пропусков могут отключаться цилиндры, и машина начинает троить и трястись до следующего перезапуска.
-
Сам сейчас мучаюсь с такой же проблемой, ванос впуск после запуска сразу падает в аварию, при запуске пробует поймать коррекции, два провала и уходит в 120, замерил сопротивление вальветроника, показало 0,4, поменял вальветроник, пока диагностику не делал, но поехала машина определенно веселее, и провалы при запуске пропали, завтра поеду на диагностику скажу, что по коррекциям ванос поменялось.
-
- Регистрация:
- 30 мар 2019
- Сообщения:
- 26
- Пол:
- Мужской
- Регион:
- Москва
Сопротивление valvetronic это поставить мультиметр на прозвон корпуса и разъема? Если да, то я так делал. Показало 0.
Страница 1 из 2
Поделиться этой страницей
Как может проявляться нарушение передаточной функции в механизме Valvetronic. (про Valvtronic BMW N52). N52 трясет на холостом ходу, глохнет.
К нам в техцентр BMW-МАДИ приехал автомобиль BMW X-5 E70 2008 года выпуска с двигателем N52. Владелец автомобиля рассказал трогательную историю – двигатель этого автомобиля чинился и при нём, и до него, чинился в различных сервисах и починили ВСЁ! В том числе загильзовали алюсиловый блок чугунными гильзами. В режиме Valvetronic на малых нагрузках и холостом ходу двигатель работал нестабильно, а в аварийном режиме, когда впускные клапана имеют максимальный ход и дезактивирована система Vanos (то есть N52 превращается в старый-добрый М50) двигатель работал совершенно нормально. Несколько слов о том, что значит «нестабильно». Во-первых, при запуске, прогретый двигатель глох, если его не успевали «поймать» педалью «газа». После такого удачного запуска, педаль «газа» можно было потихоньку отпустить, двигатель при этом имел повышенную неплавность хода (первый цилиндр имел повышенную эффективность, четвёртый – пониженную), обороты «плавали», двигатель работал на переобогащенной смеси и мог заглохнуть. В ЗУ неисправностей при этом имелась запись «Измеренный расход воздуха слишком мал», статус неисправности — «имеется в настоящий момент».
Расход воздуха при этом составлял порядка 15 кг/час, что нормально для такого двигателя при работе на холостом ходу. Следовательно, генерация такой неисправности вызывается тем, что расход воздуха, регистрируемого MAF, слишком мал при сопоставлении с другим параметром – положением эксцентрикового вала системы Valvetronic. В опции «Диагностические запросы» положение эксцентрикового вала постоянно менялось в диапазоне 45 – 55 градусов. В норме для таких двигателей 35 – 40 градусов, без резких изменений (надо иметь в виду, что для F10 c N52 в диагностических запросах положения вала VVT нет, что усложняет работу. Для получения угла вала надо действовать через Tool 32). При анализе коррекций состава ТВС, можно отметить, что в Bank1 (1-2-3 цилиндры) топлива подавалось больше, чем в Bank2 (4-5-6 цилиндры). Если учитывать, что задача λ-регулирования поддерживать стехиометрический состав ТВС, то из этого следует, что в режиме Valvetronic и воздуха в 1-2-3 цилиндры подавалось больше, чем 4-5-6 цилиндры. Это коррелирует с имеющейся повышенной неплавностью работы ДВС. Если учесть, что при переводе системы Valvetronic в аварийный режим, работа двигателя нормализуется (исчезает и повышенная неплавность, и перекос коррекций ТВС, и переобогащенная смесь), то неисправность следует искать именно в этой системе.
Теперь скажем несколько слов о системе Valvetronic. Эта система позволяет менять наполнение цилиндров рабочей смесью не за счет дросселирования потока – снижения давления во впускном коллекторе, а за счет изменения времени – сечения открытия впускных клапанов, давление во впускном коллекторе при этом близко к атмосферному. Изменение хода впускных клапанов при различном положении эксцентрикового вала представлено на рисунке 1.
Эта система позволяет снизить потери работы на газообмен при работе двигателя на частичных нагрузках. Если при традиционной схеме организации газообмена на впуске поршень проходит путь от ВМТ к НМТ при постоянном разрежении, то в системе Valvetronic заданное разряжение получается только к моменту достижения поршнем НМТ, а начинает движение вниз поршень при атмосферном давлении. На частичных нагрузках впускные клапана открываются на малую высоту и малый угловой промежуток. Чем меньше должно быть наполнение, тем раньше закрываются впускные клапана.
Рис. 1. График зависимости высоты подъема клапана от угла поворота коленчатого вала при различном положении эксцентрикового вала системы Valvetronic.
Обеспечивается это за счет введения в размерную цепь привода впускных клапанов двух дополнительных звеньев – эксцентрикового вала и промежуточного рычага. Кулачек распределительного вала взаимодействует не с рокером, а с промежуточным рычагом, один конец которого опирается на эксцентриковый вал, а другой – на рокер. В зависимости от положения эксцентрикового вала промежуточный рычаг, при набегании на него кулачка распределительного вала, на большую или меньшую величину перемещает рокер, а тот в свою очередь клапан. Проворачивается эксцентриковый вал при помощи электродвигателя через червячный редуктор. На валу двигателя находится червяк, на эксцентриковом валу – фрагмент червячного колеса. Контроль положения эксцентрикового вала осуществляется при помощи специального датчика. Схема работы системы Valvetronic представлена на рисунке 2.
Наличие системы Valvetronic не исключает наличия EML. Электронный дроссель на всех режимах, кроме режима максимальной мощности, поддерживает во впускном коллекторе разрежение 50 мбар. Это нужно для осуществления принудительной вентиляции картера. В случае неисправности некоторых датчиков и систем, система Valvetronic переходит в аварийный режим – электромотор устанавливает эксцентриковый вал в положение, соответствующее максимальному ходу впускных клапанов и наполнение цилиндров регулируется дроссельной заслонкой.
То, что во впускном коллекторе практически отсутствует вакуум, приводит к необходимости устанавливать на двигателе N52 специальный вакуумный насос. Аналогичные вакуумные насосы устанавливаются на дизельных двигателях. Это позволяет использовать традиционные вакуумные усилители тормозной системы.
Рис. 2. Принципиальная схема работы системы Valvetronic.
Перед тем, как снимать клапанную крышку, было решено объективно оценить эффективность работы цилиндров при отключенной системе Valvetronic, отсутствии коррекций ТВС и малом ходе впускных клапанов. Конструкция электродвигателя привода эксцентрикового вала позволяет при снятии электрического разъёма вращать его вручную, тем самым изменяя ход впускных клапанов. Вручную эксцентриковый вал был переведен в положение, соответствующее исправному двигателю (35 градусов). Итоги регистрации работы ДВС при ходе впускных клапанов, соответствующему режиму холостого хода, представлены на следующем рисунке.
Рис. 3. Частота вращения и угловое ускорение коленчатого вала.
Первый цилиндр имеет наилучшую эффективность, четвертый – наихудшею. Далее мы решили сосредоточиться на анализе состояния механической части системы Valvetronic.
При анализе состояния деталей после снятия клапанной крышки, бросилось в глаза то, что между опорными шейками впускного распределительного вала и их постелями имеется значительный зазор, в который можно было поместить щуп 0,1 мм. Как видно из кинематики механизма, кулачки распределительного вала действуют на промежуточные рычаги, а они, в свою очередь, противодействуют, смещая распределительный вал вправо (сила действия равна силе противодействия).
При анализе состояния крышек постелей распределительного вала мы констатировали, что их долго и упорно чинили, и в результате ремонтных воздействий, совмещенных с износом, они препятствовали только полному выпадению вала из постелей, но дали ему излишнюю свободу в радиальном направлении. При смещении распределительного вала в сторону, указанную стрелкой, ход клапанов уменьшится на величину, близкую величине смещения. Это объясняет факт, почему при работе на холостом ходу положение эксцентрикового вала существенно отличалось нормы для этих двигателей. Первая крышка оказалась наименее доработанной, что и объясняло повышенную эффективность работы первого цилиндра.
Вообще считается, что крышки постелей распределительных валов (также, как и коленчатых) не взаимозаменяемы. В данном случае следование этому правилу означало бы замену головки блока цилиндров, так как она является второй частью постели. Но концерн BMW делает свои детали с очень малым разбросом, поэтому мы решили поставить эти крышки с другой ГБЦ, которая имела трещину из водяной рубашки в камеру сгорания.
После установки новых крышек, зазор между опорными шейками вала и пастелями со стороны ГБЦ ушел. То есть вал сместился влево, в сторону действия кулачка, и при одном и том же положении эксцентрикового вала, клапана стали открываться больше. Замена крышек не препятствовала свободному вращению распределительного вала. Работа двигателя на холостом ходу в режиме Valvetronic нормализовалась.
А вот тут про VVT на N55. Тут о нарушениях в управлении подъемом клапана и как с этим бороться, но на N52 ситуация с нарушением подвижности эксцентрикового вала VVT то же распространенная история. На N52 встречается не редко заедание в червячной паре мотор-вал VVT и с этим можно бороться либо заменой пары, либо (если денег жаль) отключением системы VVT с дальнешей эксплуатациее в режиме дросселирования, что вполне катит. http://www.madi-auto.ru/forum/index.php?topic=291.msg1136#msg1136
В конце марта случилась поломка.
Кратко опишу действия непосредственно перед поломкой: активная езда, режим спорт, коробка в режиме мануал, без перегревов. Я медленно ехал на первой передаче и при резком нажатии на газ машина начала подхватывать и резко заглохла выбив коробку в нейтраль.
После самопроизвольной остановки двигателя была попытка его запуска, чуть-чуть схватило и продолжило крутить в холостую, все следующие попытки запуска были впустую, крутит, но не заводится.
Исходя из того, что мотор в самом начале еле-еле схватил, можно сделать вывод об отсутствии топлива в моторе.
Почесал голову, отключил сигналку, крутанул стартер — ноль эмоций.
Схватился за комп с Голдой и начал читать — ошибка «Разгрузочное реле для зажигания и впрыска: отсутствует питание зажигания».
Начал пытаться найти где эта волшебная реле. Было уже поздно, плюнул, ушел домой.
На следующий день уже знал где эта реле находится и как выглядит
, поехал купил новую, 6000р отад за кусок, как потом оказалось, говна.
Поставил, все работает, доволен.
Кинул старую реле домой, но несколько дней под ряд мое любопытство не давало мне покоя.
В итоге я ее начал пытаться разобрать. Оказалось что она не разборная, клеенная, но немножко смекалки и 15 минут возни и она оказалась вскрыта…
И что я вижу? ЭТО ПЛАТА НА 7 ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ТРИ РЕЛЕ И ТРИ ДИОДА!
покрутил, посмотрел и оказалось что сгорел один из предов на 20.
Итог марта — купил предохранитель за 6000р. Но машина работает и не так уж я и расстроен.
И вот пару дне назад, при точно таких же обстоятельствах происходит тоже самое, пробую заводить, схватила и все.
Не доставая диагностику я поехал домой за старым блоком, по дороге заехал за набором предов (40 рублей), приехал к машине, воткнул новый пред, смотал корпус изолентой, поставил, завел.
И вот настал момент когда я вскрыл уже новый сгоревший блок и увидел, что производитель изменил конструкцию самой платы в убыток ремонтопригодности, если в старом блоке стоит колодка и предохранители можно вытащить и поменять на новый, то в новом блоке преды впаяны в саму плату…
Пихаю старую плату в коробку, мазюкаю хорошенечко клеем-герметиком для пластика и под пресс засыхать…
Теперь вопрос — с какого хрена второй раз сгорел тот же пред в этом реле?
И если у вас плата нового образца, то ремонт возможен, необходимо только наличие паяльника)
Zoom
слева старая, справа новая
Zoom
Находится под капотом слева, где плюсовой контакт, на крышке мотора печки.
Zoom
Снимаем пластик и вот она — релюшка
Zoom
Первым делом откручиваем плюсовой провод от плюсовой клеммы, НЕ ОТ РЕЛЕ! если сделать наоборот есть вероятность в дальнейшем проводом достать до массы!
Опубликовано: 30.01.2023
E-OBD, коды неисправности
В этом приложении подробно описываются:
ЗУ неисправностей
В соответствии с концепцией E-OBD, диагностика всех влияющих на выброс ОГ узлов и функций должна проводиться во время движения. Возникающие неисправности должны сохраняться и выводиться на дисплей. Для этого ЗУ неисправностей системы управления двигателем увеличено на одну зону.
В эту дополнительную зону заносятся «коды P» (= стандартизованные коды, см. ниже). Данные этой зоны ЗУ неисправностей могут считываться с помощью диагностической системы BMW (например, DISplus или GT1) или с помощью универсального контрольного дисплея (Scan-Tool).
Контрольные дисплеи (Scan-Tools), рекомендованные фирмой BMW
Обозначение | Объяснение | Обозначение | Объяснение |
1 | VETRONIX Mastertech-1 | 2 | Bosch KTS 100 |
Код готовности
Код готовности является индикатором готовности системы (= самодиагностика).
Код готовности показывает, что самодиагностика системы проведена успешно.
Код готовности подтверждает, что с момента последней очистки ЗУ неисправностей или замены ЭБУ DDE по всем системным функциям имеется результат диагностики.
Это обозначает, что результат диагностики однозначен.
В дизельных двигателях код готовности используется для следующих систем:
— система в целом, включая лямбда-зонд.
Лямбда-зонд приписан системе в целом. Он служит исключительно для снижения допусков в системе рециркуляции ОГ.
Код P является пятизначным кодом.
Американская ассоциация автомобильных инженеров SAE (Society of Automotive Engineers) использует для влияющих на выброс ОГ кодов букву «P». «P» обозначает «Powertrain» (= трансмиссия). Отсюда и обозначение «код P».
SAE первоначально установила коды P для OBD 2 в исполнении для США.
После их международной стандартизации, коды P были заимствованы для E-OBD.
Коды P могут быть идентифицированы по их буквенно-цифровой структуре.
Пример:P0401 (регулировка рециркуляции ОГ, слишком большая воздушная масса)
ходовая часть (chassis)
стандартизованный код (SAE/ISO)
дозирование подачи топлива и воздуха
дозирование подачи топлива и воздуха
дополнительное оборудование, снижающее выброс ОГ
скорость движения, параметры холостого хода и другие входные данные
бортовой компьютер и другие выходные данные
4-й и 5-й знаки | порядковая нумерация отдельных узлов или систем |
Коды, назначаемые производителем: Коды неисправности BMW
Если для диагностики не имеется подходящего кода в стандартах SAE/ISO, то производитель может задавать свой собственный код.
Код неисправности BMW является установленным фирмой BMW кодом (внутренний порядковый номер) для диагностики. Код неисправности BMW (шестнадцатеричный) показывается только на диагностической системе BMW.
Предисловие:
Недавно столкнулся с проблемой, которая стала одной из самых трудных, неприятных и болезненных для авто и для меня за всё время его пользования. Продолжение в описании.
Запись №6.
Замена датчика эксцентрикового вала (двигатель N52), DME: Valvetronic.
Описание проблемы:
Однажды прекрасным днём, да и в хорошую погоду закончив дела по работе и возвращаясь домой во время езды начал замечать странную вещь – машина как будто не ехала, появился некий затуп при нажатии педали газа, и не такой, с которым я сталкивался и на предыщущей своей машине, Е60 с двигателем M54B30 и на нынешнем «иксе» (об этом в следующей Записи, №7), а иного характера, машина очень медленно разгонялась, это было очень странно.
Продолжая движение домой, выключил музыку и начал прислушиваться к авто, заметил что при замедлении и остановке на светофоре стрелка указывающая на количество оборотов опускаясь к изначальным 600 оборотам магнитится, проходя указатель 1000. Будто бы её что-то притягивает, да и по всей машине в этот момент идёт миллисекундный толчок, вернее дрожь, именно тогда, когда она проходит эту границу.
Заехал на стоянку, решил проверить ещё раз, включил на селекторе «P», нажал на педаль и газа и вуаля – проблема собственной персоной, опять при опускании стрелки и её прохождении «аномальной зоны» около 1000 оборотах происходит какое-то примагничивание и чувствуется дрожь по авто, которое сразу пропадает при дальнейшем движении стрелки. Да и к тому же, как только стрелка опускалась на 600 оборотов она вместо того чтобы успокоится и быть на месте могла самопроизвольно подняться до значения в 800-900 оборотов и потом опять опуститься вниз, на педаль газа я при этом не нажимал. Всё это снял на видео, оно под текстом. Кстати, хочу заметить, что данное действие и «вялость» авто наблюдалась лишь на протяжении одной поездки, т.е. оставив машину на какое-то время одну и вернувшись к ней поехав куда-то, этой ситуации могло опять и не произойти, как-будто с остыванием двигателя она уходила.
Ну думаю, приехали… Решил, что завтра когда буду ехать на работу, проверю ещё раз, а вдруг какой-то глюк. На утро проснулся, поел, помылся и поехал на работу, по дороге ничего подобного не заметил, так отъездил день два, и потом опять споймал эту ошибку (в итоге понял, как её ловить и что влияет на её появление). Решил после работы заехать на СТО и почитать машину, ведь BMW это умный автомобиль, порой даже «слишком» умный и эти пару ситуаций уж явно должны были как-то отпечататься в мозгах машины, ведь не приснилось всё это же мне.
Закончил работу, приехал на СТО, читаем и бац, виду открываются следующие ошибки:
— Код 002А31, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: направл.
— Код 002А47, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: достоверность
— Код 002А33, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: направл.
— Код 002А35, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: направл.
— Код 002А32, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: опорн.
— Код 002А37, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: достоверность
ну и бонусом ещё вылезла
— Код 002А82, DME:VANOS (впуск)
Не 1 ошибка, а сразу 6, возможно из-за того, что все они появились в нескольких интервалах километража, а не в 1 раз, понятно было одно, что-то не так с этим датчиком. В интернет по этому поводу особо не углублялся, может датчики и выходят из строя редко, но всё же выходят, и как мне сказали случаи их замены уже бывали и не раз.
По его стоимости: оригинал 600 бел. руб. (на то время примерно 300$), компании VDO 430 бел. руб. (на то время примерно 215$) и б/у с гарантией порядка 170 бел. руб.
Решение проблемы:
Возможность заглянуть в будущее у меня отсутствовала, поэтому решил действовать по ситуации – ошибка на датчик, значит и меняем датчик. Из трёх вариантов выбрал последний, б/у с гарантией. А, ну и ещё кое-что, вместе с заменой датчика нужно менять и прокладку клапанной крышки, ведь из-за «потрясающе» высокой температуры нагрева двигателя серии N52 (100-110 градусов) эта прокладка превращается практически в одноразовую, сделана она из резины и с такой температурой она «прикипает» к корпусу и со временем теряет свою эластичность, использовать её повторно не рекомендуют, поскольку в таком случае у вас может происходить подсос воздуха через неё, ну или другие интересности. Стоит она, к примеру фирмы REINZ, порядка 40-50 бел. руб. Ну и конечно же работа – замена датчика вместе с прокладкой, порядка 100 бел. руб.
Едем дальше, радостный, что проблема найдена, отвёз машину на СТО, через день такой же радостный забрал её через день и, стоя с утра на светофоре, «на холодную», машина заглохла. Супер, класс, огонь. Как-будто она превратилась в старую добрую Жигули и ей нужно было с утреца чуть чуть «дать газу» дабы не заглохнуть. Нажал кнопку, машина завелась, и я поехал дальше, в голове крутились плохие мысли. На удивление тех странностей со стрелкой я не испытал. Далее в обед поехал по рабочим делам, возвращаясь с них, припарковал машину на стоянке, зашёл на офис, забрал всё необходимое для покорения желудка в обед, спускаюсь, прохожу мимо машины и… офигеваю, под машиной такая, знаете ли, совсем не маленькая лужа, залажу под машину (насколько это было возможно в брюках) тыкаю пальцами в лужу, тру между пальцем, принюхиваюсь, понимаю, что это масло (по его цвету, вязкости, запаху, ну и конечно же по гороскопу, там ведь было на сегодня сказано – У вас прольётся много масла!), открываю капот и наблюдаю ситуацию, про которую говорят — «Оторвал бы руки».
Практически вся левая боковая часть двигателя (столбика) в масле, включаю фонарик, смотрю, нижу и вижу внизу тоже масло. В голове прокручиваю утреннюю ситуацию с заглохиваниям на светофоре, потом вспоминаю, что по работе в обед летел по МКАДу 109 и до меня доходит, что это и спроецировало такой мощный его выход через то место (ведь утром после того как заглох, ехал «как котик»), через которое ну никак оно не должно выходить.
Звоню на ребятам на СТО, говорю так и так, после работы еду сразу к ним, по дороге споймал ошибку по низкому уровню масла (за день где-то вылилось порядка 1 л масла) и оставляю машину для разбирательств. Звонят на следующий день, проблема найдена, возможно брак прокладки, возможно брак чьих-то …, но всё исправили, прокладку купили ещё одну, масло долили, и отдали машину.
Новый день — новая история, как обычно еду себе спокойно с утра на работу, никого не трогаю, останавливаюсь на красный, на жёлтый продолжаю движение, а на зелёный его начинаю, «всё нормально как и у всех» и тут бац, опять 25, та же вибрация, тот же магнит и та же тяжесть при разгоне, нуууууу супер. Запасаюсь терпением, звоню ребятам, делюсь эмоциями, спрашиваю, что будем делать, находим решение, на следующий день оставляю машину, НО, теперь уже наконец таки решаю «погуглить» в интернете, ну неужели с этим никто не сталкивался (стоило это сделать и раньше).
Нахожу пару похожих статей, вот этой остаётся только позавидовать — всё четко описано и расписано и не придерёшься, датчик? значит его и меняем. Знал бы чем моя история кончится, сразу бы заказал либо датчик оригинал либо VDO, но кто же знал. Далее нашёл пару «таких» тем — e60club bmwpost необходимой информации я там не нашёл, и далее нашёл самое интересное, настоящую аномалию — и тему с соотечественником (написать мне ему так и не удалось, какой-то очень интересный форум, может он сам откликнеться) — bmwpost
Печалило лишь одно – конечного ответа и достижения результата в них указано не было, у последних двух были очень близкие ко мне причины, но чем они закончились и как решились я так и не узнал. Далее начал «шоркаться» по интернету ещё и нашёл наверное одну единственную статью, со схожей проблемой и на таком же авто, как и у меня — Большое спасибо автору той статьи, товарищу «PLTD MADI» за то, что прочитав её, я хоть понял, что такое эксцентриковый вал, система Valvetronic и для чего она нужна.
Оказалось, что эта ситуация проявлялась при сильном нажатии на педаль газа при старте авто с места (не кикдаун) и не пропадала пока авто какое-то время постоит и остынет. При этой ошибке эксцентриковый вал входил в крайнее положение и система Valvetronic переходила в аварийный режим, тем самым данные по датчику были не верными и в мозгах машины появлялись ошибки. Уверен, что найдутся и такие люди, которые ездили бы и так, мол «еде и еде», но я точно не хотел добивать машину и решил заняться этим вопросом как мог.
Прочитав их все, скинул ребятам для размышлений, далее поговорили, обсудили и решили взять ещё один датчик, поменять его, а также поменять вместе с ним и магнитное кольцо, которое тоже могло бы являться причиной, ну и плюс конечно же ещё одна прокладка клапанной крышки.
В статьях выше можно найти также и советы по принудительному (по средствам компьютера) движению эксцентрикового вала, с помощью которого можно понять работает ли моторчик для его движения (в одной статье автор писал, что пару раз «тр.хнул» по моторчику эксц. вала и он у него ещё тыщ. 30 исправно отработал, удивительный ремонт не правда ли) – но в моём случае он работал, узнали мы это подкидыванием другого моторчика плюс его «чтением» по компьютеру. В другой же писалось про то, что в сам датчик, в его фишку может попасть масло, поскольку он находится тоже под клапанной крышкой, где давление значительное, такое может быть, но опять же у меня разъём был сухой.
В общем, по итогу решили действовать постепенно и по необходимости, а именно поменять ещё один б/у датчик вместе с магнитным кольцом. Так и поступили, и что могу сказать по итогу? Тьфу, тьфу, тьфу, на следующей день после этой замены, появилась другая проблема, возможно ещё более серьезная, чем нынешняя, но это как говорится, совсем другая история (прочитать про неё вы сможете в Записи № 7).
Уже проездил порядка 2-3 недель, проблема пока не появлялась.
Кстати как нужно менять датчик эксцентрикового вала на двигателях N52 можно узнать тут — tis.bmwcats
Подведение итогов:
Что могу сказать по итогу, если же у вас нет ошибок по машине с начинающимися названиями в их описании на «DME:», то я вам могу сказать, что вам крупно повезло и посоветую вам как можно дольше наслаждаться ездой на своём друге и не сталкиваться с ними НИКОГДА. У меня же были такие ошибки и по ваносу (впуск), и по ваносу (выпуск) и вот из последних — по вальветронику (датчик эксц. вала), с которыми я поменяв кучу всего да и сам двигатель в целом, на сегодня, справился.
Потраченные средства:
В первую очередь тут нужно указать нервные клетки, которые горели у меня в неограниченном количестве, ведь после каждого забора машины с СТО, а их было три, я на просто боялся давить на педаль газа, а вдруг «это» опять появится… И представив сколько ещё прокладок, ведь по сути они одноразовые, мне нужно будет поменять для замены датчика и сколько ещё денег нужно будет отдать за эту работу, не будучи уверенным в том, что это поможет… было просто нереально грустным. Всё удовольствие от езды превращалось в «опять…».
А по деньгам вышло следующее:
— Датчик эксцентрикового вала Valvetronic = 168,00 бел. руб.
— Прокладка клапанной крышки REINZ = 42 бел. руб.
— Выполненные работы = 110,00 бел. руб.
Итого: 320,00 бел. руб.
Благодарность:
Благодарность хочу выразить всем тем людям, которые столкнулись с похожей проблемой и решили, так же как и я, поделиться с ней и с другими, а вернее наверное хотели поделиться её решением, в отличии от меня, но этого так и не сделали, ведь ни в одной из них к сожалению я так и не нашёл того, чтобы им помогло. Но всё же спасибо.
Плюс автору «PLTD MADI» статьи на сайте (указана выше) за единственное, найденное мной, толковое и подробное описание проблемы, с графиками и рисунками, и самое главное, с решением и ремонтом оной!
Ну и ребятам с СТО (г. Минск, ул. Автомобилистов, 8), за понимание, оперативность и качество выполненных работ.
Благодарю всех за внимание и, до скорой встречи!
Неисправность двигателя BMW Пониженная мощность является распространенной проблемой для многих моделей BMW, включая 335i, 535i, 745i, X1, X3, X5. В этом руководстве вы узнаете об общих проблемах, вызывающих неисправность двигателя BMW, и о том, как самостоятельно диагностировать проблему.
- 1 симптомы
- 2 Общие причины
- 2.1 Valvetronic
- 2.2 Vanos
- 2.3 Датчик кислорода
- 2.4 Катушки зажигания
- 2.5 Цепь синхронизации
- 2.6 Аккумулятор
- 2.7 Топливный насос высокого давления (HPFP)
- 2.8 Turbo
симптомы
В дополнение к типичному сообщению о неисправности двигателя BMW на экране iDrive владельцы BMW могут также заметить следующие симптомы.
- Уменьшенная мощность двигателя
- Увеличение выбросов
- Уменьшенный выход
- Передача в мягком домашнем режиме (в некоторых случаях)
- Неисправность трансмиссии и подсветка двигателя
- Уменьшенное сообщение двигателя, появляющееся во время ускорения
Общие причины
Вот список распространенных проблем, которые вызывают сообщение BMW Сбой двигателя с пониженной мощностью.
Valvetronic
Vanos
Датчик кислорода
Катушки зажигания
Катушки зажигания могут выйти из строя по ряду причин. Это приведет к перебою зажигания, в результате чего двигатель трясется и дрожит при ускорении. Пропуск зажигания очень вреден для вашего каталитического нейтрализатора, так что не ведите свой BMW с пропуском зажигания. Катушки зажигания легко заменить, поэтому рекомендуется иметь одну запасную катушку зажигания. Ослабленный разъем на катушке зажигания может привести к появлению желтого индикатора неисправности двигателя BMW.
Коды: P0300 до P0306Цепь синхронизации
Аккумулятор
Разряженная батарея может вызвать сообщение «Снижение мощности двигателя BMW» на экране iDrive. БМВ очень чувствительны к напряжению, и если батарея старая, она может удерживать надлежащий заряд. Если вашей батарее более 7 лет, пришло время заменить ее, чтобы избежать других электрических проблем. Плохой генератор переменного тока также может вызывать подобные симптомы.
Руководство: как заменить аккумулятор BMW.
Топливный насос высокого давления (HPFP)
Turbo
Если у вас BMW с турбонаддувом, который чувствует себя подавленным, а мощность и замедляется при ускорении, очень вероятно, что у вас будет повышенная утечка. Это может быть вызвано чем-то простым, например, разрывом вакуумной линии. Усилить соленоиды, которые работают турбокомпрессоры могут выйти из строя. Также следует проверить зарядный трубопровод, который соединяет турбо с интеркулером и впускным коллектором. Это резиновые шланги, которые могут сломаться или просто соскользнуть. Наконец, заклинивший открытый перепускной клапан или негерметичный выпускной клапан также вызовут проблемы с низким наддувом.
Коды: 30FF для ускоренной утечкиКак диагностировать неисправность двигателя BMW пониженной мощности
Сканер используется: TopDon ArtiDiag
Альтернативы : Foxwell для BMW, Carly для BMW
Для диагностики неисправности двигателя BMW вам потребуется специальный сканер BMW, способный считывать коды неисправностей, указанные производителем. Обратите внимание на коды неисправностей модуля DME, а также выполните полное сканирование системы.
Световой индикатор неисправности двигателя BMW
Часто задаваемые вопросы
У моего BMW большая желтая контрольная лампа и надпись «Неисправность двигателя! Снижение мощности ». Что я должен делать?
Что на самом деле означает «вождение умеренно»?
Поскольку двигатель не работает идеально, не следует подвергать его сильной нагрузке. Избегайте резких ускорений и высоких оборотов двигателя. Езжай аккуратно. Кроме того, обратите внимание на любые признаки ненормальной работы. Необычный дым от выхлопных газов, дрожание двигателя или высокие температуры двигателя являются причинами для беспокойства.
У моего BMW есть индикатор «проверьте двигатель», но я не могу прочитать коды неисправностей?
Некоторые считыватели OBD2 способны считывать только обязательные коды трансмиссии (Pxxxx). Поскольку BMW более сложный, чем большинство автомобилей, он имеет множество кодов производителя. Для хорошего понимания движка вам понадобится сканер, способный считывать коды такого рода.
всем привет. Уважаемые форумчане, нуждаюсь в вашем мнении. совете. критике.
авто e60 08/2005 n52b25 177kwситуация следующая: ввиду неких обстоятельств авто долгое время находилось в статике.
на данный момент с авто происходят какие-то сверхъестественные явления.
1)подключаю комп = показывает, 2а87 auslass vanos,mechanik (пробег 121 024) [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
(!1!
после того как я стираю эту ошибку, она уходит,
2) проехав 100 км, я подключаю обратно комп и мне показывает (!2!) ошибку по вальватронику 2а39 Диапазон регулировки. ( по ваносу ошибка ушла, т.е. инпа ее не показывает) пробег (121192) ,
3) после я удаляю ошибку по вальватронику, ( попутно проверяю его на «прозвон» — все ок, отключил его полностью, (снял клему) — машина больше 1500 оборотов не развивает, подключаем клему обратно- машина поехала, все ок.) !3!
4)после проехал очередные 100 км. подключаю комп, показывает уже другое! 2d06 _воздух, И СНОВА ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА по ваносу 2а87 ВЫПУСК.
удалил ошибку, снял эл. магнитные клапана ваноса, «замочил в карбклинере» с переодическим поклацыванием путем подключения 12 вт. . поменял местами клапана . и вернул на их родные месте.
5)после всех манипуляций ОШИБКИ куда-то исчезли . НО ! «жопомер» говорил что, что-то не так! думаю, дай поставлю эл магнитные клапана назад! что будет. !ПОСЛЕ ! того как я их снова поменял местами . показал ОШИБКИ! проверял ванос при помощи «инпа» !8! !9! уже по !ВПУСКУ!2а82 ! +2d06!воздух!что странно!* и не понятно мне! когда ОПЯТЬ меня эл. магнитные клапана- НИКАКИХ ОШИБОК!, кидаем назад- СНОВА! 2а82+2d06
ФУХ! вроде все описал!)
интересует Ваше мнение! кто что думает!? с чего начинать?! куда капать!? замена эл магнитных клапанов ваноса?! моторчик вальватроника ( проверял = рабочий) может, датчик положения эксцентрокового вала ??*?? взаимодействует ли ванос +вальватроник= может ли из-за кривооработающего эл. клапана ваноса идти ошибка на вальватроник !? может быть цепь? фазы грм?!
Проблема с потерей мощности двигателя является распространенной среди BMW с пробегом, в особенности у мощных версий. Постоянные высокие нагрузки на двигатель и некачественное обслуживание могут вызывать различные поломки, которые приводят к неправильной работе мотора. Неисправность может возникнуть после 50 тыс. км пробега, в некоторых случаях раньше. При разгоне пропадает тяга, на приборной панели появляется надпись «Полная мощность привода больше не доступна».
Причин поломки может быть множество, прежде всего нужно проверить исправность свечей и катушки зажигания, качество залитого топлива, обратить внимание, давно ли менялись топливный и воздушный фильтры. Все эти факторы могут влиять на ухудшение динамики автомобиля, в особенности при резких стартах. К более серьезным причинам падения мощности относят неисправности топливной системы, электронных датчиков, лямбд-зонда, дроссельной заслонки, нарушение герметичности систем, ответственных за работу мотора, сбой фаз газораспределения и другие. В сложных случаях тяга пропадает при износе рабочих компонентов двигателя, выходе из строя турбины.
Еще одной причиной появления неисправности являются заводские недоработки, которые приводят к быстрому износу компонентов силового агрегата. Время от времени концерн проводит отзывные кампании по причине уязвимости различных узлов автомобилей. Под действие данной акции попали и современные модели BMW с моторами N51, N52, N55. Проблема заключалась в слабых креплениях исполнительных узлов системы VANOS. Со временем выпадали болты крепления, приводя к неприятным последствиям – от перехода в аварийный режим до капитального ремонта.
Учитывая сложное устройство агрегатов современных немецких автомобилей, выявить точную причину потери мощности у БМВ может быть непростой задачей. Поэтому для проведения диагностики следует обращаться к квалифицированным специалистам. В этом случае производится компьютерная диагностика, проверка работы двигателя и топливной системы. После установления причин поломки производится необходимый ремонт.
Читайте также:
- P061f ошибка пежо 308
- Ошибка u0100 toyota land cruiser 200
- C0040 ошибка форд фокус 3
- Рено аркана ошибка проверьте тормоза
- P0131 ошибка пежо 207
Коды ошибок БМВ по стандарту SAE состоят из пяти символов:
Первый знак – буква, определяющая тип дефектной системы:
Четвертый и пятый знаки ошибки – число, которое соответствует порядковому номеру неисправности.
Расшифровка ошибок на немецком и английском языке
Расшифровка предупреждений на английском языке
Описание ошибки
Проблема проявляется при таких ошибках:
- неполадка в работе турбины или нагнетательного устройства;
- пониженное давление моторной жидкости в двигателе;
- сбои в работе системы EGR;
- появление лишнего воздуха во впускном коллекторном устройстве либо подача воздушного потока затруднена в результате засорения фильтра;
- выход из строя контроллера давления наддува.
Неисправности распредвала
Причины, которые могли привести к появлению этой проблемы:
- пониженный уровень моторной жидкости либо смазка критически грязная, надо менять расходный материал;
- сбои в работе или неисправность механизма изменения фаз газораспределения;
- сбои в функционировании клапана управления моторной жидкостью;
- обрыв линии или замыкание электроцепи VVT;
- неисправность проводки, питающей клапан управления смазкой, возможно короткое замыкание;
- неполадки, связанные с функционированием управляющего модуля ЕСМ.
Неисправности в работе топливной системы
Симптомы ошибки:
- Двигатель автомобиля не запускается. Возможно такое, что мотор стартует, но глохнет через несколько секунд.
- Увеличение расхода потребляемого горючего.
- Транспортное средство слишком медленно набирает скорость. Данная проблема проявляется до определенного момента, который зависит от степени загрязнения или повреждения агрегата. К примеру, при движении ни пониженных передачах скорость набирается быстро, а при переходе на более высокие – медленно.
- На приборной панели загорается значок неисправности двигателя Чек.
Ошибки двигателя
- Повреждение проводки или некачественный сигнал, поступающий с устройства на блок управления. Надо проверить целостность электролинии и убедиться в качественном контакте.
- Использование низкокачественной жидкости. В результате того, что отработанный расходный материал не может выполнять свои функции по охлаждению силового агрегата, микропроцессорный модуль расценивает это как неисправность термостата.
- Засорение каналов охладительной системы продуктами износа и отложениями антифриза. Чтобы устранить проблему, придется демонтировать все патрубки и выполнять их очистку. Критически засоренные магистрали подлежат замене.
- Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Проблема может появиться в результате программного сбоя.
- Механическое повреждение одного из патрубков либо расширительного бачка, которое привело к утечке хладагента из системы.
Чтобы устранить проблему, пользователю необходимо:
- произвести очистку клапана Ванос либо его замену;
- выполнить адаптацию системы;
- проверить корпус масляного фильтра, возможно, отломался его «носик»;
- произвести диагностику исполнительного узла на предмет заклинивания и заедания;
- проверить винты, фиксирующие исполнительный механизм на предмет ослабления;
- выполнить диагностику управляющего модуля на предмет программных неисправностей.
- Активация изменения длины впускного коллектора. Если ошибка нерегулярная, то неисправность может заклакючаться в сервоприводе. Поломка сопровождается снижением тяги.
- Короткое замыкание в работе исполнительного узла DISA. Требуется проверить клапаны устройства.
- неисправность датчика потенциометра;
- короткое замыкание внутри обмотки электродвигателя заслонки дроссельного механизма;
- отсутствие подключения или некачественный контакт дроссельной заслонки с проводкой;
- износ изоляционного слоя кабеля, что привело к изменению величины сопротивления на линии.
Элементы, которые подлежат диагностике:
- датчик массового расхода воздуха;
- вакуумная магистраль на предмет подсоса воздуха;
- клапанная крышка на возможные повреждения;
- клапан ЕГР;
- интеркулер;
- впускной коллекторный узел;
- магистрали, подключенные к интеркулеру;
- выпускную систему вместе с турбиной;
- вихревые заслонки;
- воздушный фильтр.
- Неисправность термостата. Пользователю надо проверить работу устройства и убедиться в том, что оно не заклинивает. Проблема может сопровождаться сбоями в работе охладительной системы и перегревом силового агрегата. Неисправность термостата может быть связана с засорением магистралей охладительной системы осадком от антифриза.
- Ошибка датчика окиси азота. Надо проверить качество подключения устройства, а также отсутствие загрязнений на разъеме.
- регулярное использование низкокачественного горючего;
- естественный износ узла;
- засорение сотового фильтра.
Силовой агрегат при такой проблеме начинает работать нестабильно, возможно снижение мощности и отсутствие реакции на нажатие педали газа. На приборной панели появляется индикатор Check Engine, а также увеличивается расход потребляемого топлива.
Для проверки катализатора на предмет засорения можно прибегнуть к одному из следующих способов:
- Посветить на устройство с помощью фонарика. Лучше всего загнать автомобиль на яму и демонтировать узел.
- Попробовать определить засорение на нюх. Если катализаторное устройство забито, из выхлопной трубы будет выходить газ с едким запахом.
- Подставить к глушителю руку. Если узел работает нормально, пользователь почувствует серьезное противодействие. В случае, если катализатор забит, серьезного сопротивления не будет.
- критическое загрязнение сажевого фильтра;
- давление отработавших газов неприемлемо – рабочий параметр вышел за пределы верхнего либо нижнего диапазона.
Возможные причины проблемы:
- Неисправность модуля CAS или DME. Надо проверять оба устройства и тестировать их качество подключения. Проблема может заключаться в нарушении связи в результате износа проводов.
- Программная неисправность блока управления. Надо тестировать сам модуль и его прошивку.
- Неисправность стартерного механизма. Возможно, заедает один из конструктивных элементов устройства.
- Неисправность форсунок либо их неправильная работа. Один из элементов может быть засорен, поэтому потребуется их очистка. Для диагностики форсунок понадобится специальный стенд.
- Несвоевременная замена фильтров. В результате в двигатель могут проникать посторонние частицы.
- Засорение или выход из строя датчика массового расхода воздуха. Чтобы устранить проблему, надо выполнить очистку устройства с применением специального средства либо поменять его.
- Неисправность или неправильная работа клапана EGR, предназначенного для возврата в цилиндр двигателя определенного объема отработавшего газа. Возможно, устройство засорено.
- Сбои в работе впускной системы или неисправность контроллера положения дроссельной заслонки. Если последняя засорена, выполняется ее очистка. Положение заслонки должно отвечать температуре силового агрегата или педали газа. Если двигатель прогрет, устройство должно быть открыто, если нет – оно должно находиться под определенным углом.
- Неисправность контроллера абсолютного давления, установленного во впускном коллекторе.
- Датчик холостых оборотов неисправен или засорен. Возможно, проблема состоит в плохой герметичности соединения.
- Проблемы в работе газораспределительного механизма. Надо проверить, как выставлены метки и в каком состоянии находятся ролики. Если последние изношены, они подлежат замене.
- Неисправность кислородного контроллера.
- Выход из строя или засорение топливного насоса.
Если ошибка не случайная, она будет сопровождаться следующими признаками:
- пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах двигателя;
- задержка реагирования силового агрегата на нажатие газа;
- троение мотора;
- произвольная остановка двигателя при работе на холостом ходу;
- резкие рывки мотора;
- появление новых шумов и звуков при работе двигателя;
- нестабильная работа агрегата в целом.
Причины, которые могли привести к появлению этой проблемы:
- Отсутствие искры на свече зажигания. Такая проблема может проявиться в результате износа устройства, загрязнении электрода либо его неисправности. Также отсутствие искры появляется при выходе из строя распределительного устройства или повреждения бронепровода, подключенного к свече. На трамблере могла треснуть крышка, что привело к попаданию влаги внутрь.
- Недостаток топлива в горючей смеси. Такая проблема проявляется в результате засорения или выхода из строя форсунки. Причина может заключаться в недостаточном давлении горючего, которое связано с засорением фильтра либо выходом из строя датчика давления. Последний мог износиться и протекать.
- Проблема может заключаться в поломке выпускного клапана или повреждении прокладки, расположенной в головке блока цилиндров. Это приводит к снижению уровня компрессии в результате вытекания горючего либо его не сгорания.
Причины, которые могли привести к появлению этой неисправности:
- повреждение либо обрыв проводки;
- пониженный уровень горючего в баке;
- неисправность в работе топливной системы;
- неполадки зажигания – свечей, высоковольтных проводов, коммутатора, катушек;
- отсутствие герметичности в работе впускной системы;
- механические неполадки в работе двигателя.
Неисправности датчиков
Неисправности электрики
- Нужно проверить визуально корпус батареи. На нем не должно быть следов повреждений или дефектов, которые могли бы привести к утечке электролита.
- Выполнить диагностику заряда батареи. Если напряжение аккумулятора критически низкое, его надо восполнить методом подзарядки. Проблема разряда может быть обусловлена разрушением пластин, расположенных внутри устройства. Устранить такую неисправность не получится.
- Произвести очистку клеммных зажимов. Часто ошибка питания связана с окислением выходов аккумулятора.
- Выполнить проверку уровня электролита в банках батареи. Если рабочей жидкости недостаточно, ее объем нужно восполнить добавлением дистиллированной воды. Но сделать это нужно до подзарядки батареи зарядным устройством.
- Также следует произвести диагностику генераторной установки. Проблема может заключаться в износе конструктивных компонентов агрегата или приводного ремешка.
Возможные причины проблемы:
- неисправность электродвигателя самого устройства, которая привела к поломке вентилятора;
- короткое замыкание во внутренней обмотке;
- повреждение или засорение контактов на разъеме подключения устройства;
- замыкание проводов, питающих вентилятор;
- износ изоляции на кабеле управления, который привел к изменению сопротивления на линии.
Неисправности иммобилайзера
Необходимо проверить следующие элементы системы блокировки силового агрегата:
- транспондерный ключ – в устройстве должна использоваться работоспособная батарейка;
- блок управления иммобилайзером на предмет программных неисправностей или отсоединения контактов;
- антенный модуль системы блокировки двигателя на предмет отсутствия повреждений и качества проводки;
- наличие посторонних электронных предметов рядом с иммоиблайзером, поскольку они могут вызвать появление помех, которые блокируют сигнал.
Неисправности электронных модулей и систем связи
Возможные причины проблемы:
- Выход из строя одного из предохранительных устройств либо реле. Пользователю надо тестировать все элементы, расположенные в монтажном модуле под капотом или в салоне авто.
- Плохой контакт с датчиком, установленным на педали тормоза. Надо проверить устройство и качество его подключения. Причина проблемы часто заключается в засорении контактов на переключателе.
- Повреждение провода, подключенного к задней оптике. Надо тестировать кабель, выполнять его прозвонку мультиметром.
- Выход из строя источника освещения, установленного в оптическом устройстве.
Также к появлению данной ошибки могли привести следующие проблемы:
- повреждение проводки, подключенной к датчикам;
- неисправность преднатяжительных элементов или их электролиний;
- повреждение контактов на разъеме питания блока управления пассивной безопасности;
- неисправность пиропатронов.
Ошибки трансмиссии
- блок управления коробкой на предмет дефектов и программных неполадок;
- проводка модуля и его контакты;
- гидротрансформатор трансмиссионного агрегата и его лепестки;
- смазка в устройстве на предмет отсутствия отложений.
Возможные причины проблемы:
- Сбой в работе блока управления коробкой, включая программные неполадки. Надо тестировать устройство и удостовериться, что неполадка не связана с воздействием влаги на блок. Если это так, то «девайс» подлежит замене или просушке платы.
- Неисправность электрической составляющей автомобиля. Надо проверить качество подключения модуля и убедиться в его хорошем контакте с сетью.
- Сбои в работе аккумуляторной батареи или генератора. Оба устройства подлежат диагностике. Проблема может заключаться в скачках напряжения.
Кроме самого клапана, проблемы могут быть следующими:
- Неисправность соленоидов, которая привела к пониженному давлению в гидротрансформаторе.
- Сбои в работе блока управления коробкой.
- Использование низкокачественного масла или смазка потеряла свои рабочие свойства. Возможно, проблема связана с утечкой жидкости, которая обусловлена повреждением агрегата.
- Неисправность одного из датчиков.
Ошибки самодиагностики антиблокировочной системы
Описание ошибок Bosch Motronic 1-1, 1-3
Возможные причины проблемы:
- Неисправная аккумуляторная батарея. Пользователю надо проверить устройство на предмет отсутствия повреждений, которые могли бы привести к утечке электролита. Возможно, аккумулятор разрядился в результате разрушения пластин, расположенных внутри.
- Выход из строя генераторной установки или плохой контакт устройства с сетью. Надо проверить все компоненты агрегата, включая реле регулятор напряжения и роторный механизм. Возможно, от устройства просто отсоединился контакт.
- Повреждение или износ приводного ремешка. Надо проверять целостность изделия, а также шкивов и натяжных роликов.
- Использование электрооборудования, технические параметры которого не соответствуют характеристикам электросети.
- Уровень масла и его объем в двигателе. Если смазки недостаточно, выполняется ее добавление. В случае, если в расходном материале имеются следы отложений, осадка или продуктов износа, требуется замена жидкости с полным сливом.
- Блок управления мотором и его подключение. Если проводка целая, то причина проблемы может заключаться в программной неисправности микропроцессора. Устранить такую проблему самостоятельно на Е38, Е46, Х6 и других версиях вряд ли получится, поскольку потребуется перепроишвка модуля.
- Работу коллекторных устройств и датчиков, в том числе кислорода, массового расхода воздуха и давления смазки.
- Совмещение меток на распредвалах. Причина проблемы может заключаться в износе шкивов и повреждении одного из зубчиков устройства.
- Целостность ремня газораспределительного механизма. Возможно, изделие изнашивается и необходима его замена.
Описание “мигающих” кодов Bosch Motronic 1-2, 1-3, и 1-1
Описание ошибок Bosch Motronic 1-7 и 3-1
Кроме свечей, причины, которые могли привести к появлению этой проблемы, следующие:
- Отсутствие искры на свече зажигания. Проблема может проявиться в результате износа устройства или поломки распределительного механизма. Также возможно повреждение высоковольтного кабеля, подключенного к свече. Если на трамблере треснула крышка, это приведет к попаданию влаги внутрь.
- Поломка выпускного клапана либо износ прокладки, расположенной в головке блока цилиндров. Это приводит к снижению уровня компрессии в результате вытекания горючего либо его не сгорания.
- Недостаток горючего в топливовоздушной смеси. Данная проблема проявляется в результате засорения или поломки форсунки. Причина может состоять в недостаточном давлении горючего, которое связано с засорением фильтра либо выходом из строя датчиком давления. Последний мог износиться и протекать.
- разряд батарейки в пульте или ключе дистанционного управления сигнализацией;
- плохой контакт одного из компонентов противоугонного комплекса с электросетью автомобиля;
- конфликт в работе штатного блокиратора двигателя и иммобилайзера автосигнализации, установленной дополнительно;
- неисправность блока управления или замыкание в монтажном модуле с предохранителями.
Описание ошибок блока управления MS40
Ошибки блока MS41
Наиболее точные варианты проверки автомобиля BMW – с использованием компьютера либо диагностического сканера. Но для реализации этого способа пользователю надо заранее подготовить специальное оборудование для тестирования либо ноутбук с установленным на него программным обеспечением.
Канал «BimmerDoc» в своем видео подробно показал процесс настройки адаптера для тестирования и показал процедуру проведения диагностики с дальнейшей расшифровкой кодов ошибок.
Один из простейших вариантов стереть ошибку, не используя сторонние устройства для этого:
Лучше всего удалить ошибку из памяти блока управления через сканер или компьютер с соответствующим программным обеспечением. В программе и диагностическом приборе есть специальная функция, позволяющая сделать это.
Примерные цены на проведение диагностики на станциях техобслуживания Москвы и Санкт-Петербурга:
Канал «Simple Life» в своем видеоролике подробно показал, как устранить проблему, связанную с функционированием системы рулевого управления и удалить код ошибки о ней из памяти блока.